Kevad-suviste haute couture`i kolletsioonide hiilgus ja viletsus
Yves Saint Laurent demonstreeris mustlasstiilist inspireeritud kollektsiooni.
Senisele stiilile truuks jäädes esitles Yves Saint Laurent kaunilt viimistletud pükskostüüme, safarijakke ja vöötatud igapäevakostüüme. Kuigi välja pakutud ideed ise ei olnud uued, olid detailid varasemast erinevad. Klientidele pakuti varasema kulunud mulje asemel toredaid nööbitud vöödega pükse ja kauneid värve(roosa, meresinine ja valge).
Publik rõkatas, kui modellid ilmusid lavale ilusates sädelevates rüüzhitatud Carmeni stiilis kleitides. Kulddetailidega pitsist ja kroogitud tüllist pluusid olid kõik töödeldud YSL oskuslike rätsepate poolt.
Pikk leekivpunane kroogitud jakiga õhtukleit oli kui meeldetuletus Yves Saint Laurenti kuulsatest 70test, mil ta tegi teatri- ja ooperikostüüme nagu ei keegi teine.
Tänapäeval on ta rõivad diskreetsemad, kuigi mitte sugugi vähem täiuslikud, alates vaimustavalt kergemeelsetest mustlaskostüümidest kaunite lillemustritega kleitideni välja.
Sobivaks lõppakordiks etendusele oli valgetes jaanalinnusulgedes pruut.
Oscar de la Renta näitas kõrgseltskonnale ilusat, kuigi üllatusteta kollektsiooni. Korallroosa kashmiirjakk valge kleidi peal oli kuidagi ootuspärane, samuti ereroheline jakk.
Püütonimuster - haute couture´i meistrite uus armastus - ehtis nii lühikesi seelikuid kui laitmatu töötlusega tolmumantleid.
Kaunid virsikuroosast tviidist kostüümid meenutasid kahtlaselt Chaneli, aga pole viga, tõeline Chanel oli tänavu sootuks erinev, nii nagu igal aastal. Ja Oscar de la Renta lisas kostüümidele oma sundimatu kerge viimistluse.
Ilusad raskest siidist kokteilipluusid nägid suurepärased välja, samuti mandlirohelised Marokost inspireeritud tikitud siidist jakid ja eresinised satäänseelikud.
Roosad, mustad ja oranzhid kostüümid laitmatult volditud seelikutega kiirgasid mustlashõngu ning jaanalinnusuled lisasid pidulikkust.
Scherrer otsib midagi uut
Sealtpeale kui Jean-Louis Scherrer oma moemajast kaheksa aasta eest välja tõesti, on praegu Jaapani kapitali kontrolli all olevas moefirmas vahetunud kunstnikud, kes ei suuda mõista Scherreri sõnumit. Moemaja viimane couture`i kunstnik on Stephane Rolland, kes äratab lootust, kuigi ta meisterlikkus annab soovida.
Rollandi viimase kollektsiooni võiks võtta kokku sõnadega "mõnele meeldib kõik karjuv" - palju punast, natuke valget, musta ja türkiissinist ning sädelevaid lakitud kangaid ja seksikaid detaile. Kollektsiooni kandvaks ideeks olid siidpaelad juustes, lühikesed lõhikutega seelikud, paljad vöökohad, mootorratturi püksid ja lenduri jakid.
Ja mida arvata "Goldfingeri" stiilis kuldsest särkleidist vaagna piirkonda kinnitatud plastmassist antiloobipeaga? See mõjus vulgaarsena, aga võibolla on Rollandil popstaaridest ostjaskond.
John Galliano üllatas prügikastiinimese teemaga.
Disaineri tänavuses Christian Diori kollektsioonis võis näha rebitud lina ja siidi, sasitud muljega kroogitud kostüüme, lõhikutega seelikuid ja naljakaid pükse mille lisanditeks olid konservikarbid ja jänesekäpad.
Selle veidra kuhila all nägid "prügikastinased" hämmastavalt head välja. Aga siiski, kes on valmis maksma tuhandeid dollareid, et selline välja näha?
Hallid, beezhid ja punased toonid ning rikkalik pits meenutasid Galliano mullust kollektsiooni Versailles`, kui loomapead ja muud veidrad kostüümilisandid välja arvata.
Tavaliselt on haute couture`i aluseks valmisriiete kollektsioonidele. Galliano Diori kollektsiooni puhul see nii ei ole, sest antud kodututeteemalise kollektsiooni detaile ei ole võimalik valmisriiete kollektsioonis kasutada.
Moekriitikud meenutavad, et sama "lammutavat moodi" näitas Rei Kawakubo 15 aasta eest. Siis tuli Jean-Paul Gaultier, kes lisas sellele vaimukust ja huumorit.
Kaunina mõjusid roosades kleitides ning kollasest brokaadist torukaelustega pikkades jakkides baleriinid, kes tõid meelde Christian Lacroix´ varasemad tööd.
Õhuline Ungaro
Emanuel Ungaro kevadkollektsioon oli tüüpiliselt tore ja õhuline. Louvre'i kunstimuuseumis korraldatud etendusel näitas Ungaro selgelt, et armastab oma haute couture´i kliente ja tahab rõivastada nad maailma parimatesse kangastesse ja tikanditesse.
Ei mingit küber- ega kotinaise stiili sellele vana kooliga moekunstnikule. Etendus algas ilusa nartsissikollase lühikese jakiga pika valge shifoonseeliku peal. Pikkade õhkkergete siluettide jada jätkus kaunilt vormitud jakkide ja liblikahõnguga.
Tema peened käsitsi valmistatud õhturiided maksavad terve varanduse - 100.000 dollarit või enamgi. Aga käsitöö, siid ja juveelid mõjusid kauni ja kompaktsena.
Chaneli moemaja piduliku, värviküllase ja lõbusa kollektsiooniga näitas Karl Lagerfeld, et vana hea couture on ikka veel olemas ning on täiesti kantav.
Chanel viis rahva detsembritormidest laastatud Boulogne metsa sealse ratsutamisklubi suurele areenile.
Midagi revolutsioonilist seal ei näidatud, aga see oli ikkagi suurepärane Chanel: klassikalised volditud seelikutega roosad tviidkostüümid, lavendlikarva ja meresinised alt laieneva joonega hõlmikseelikud. Vöösse töödeldud jakid, mis olid kinnitatud kuldsete pärliga Chaneli rinnanõeltega traditsioonilises, samas kaasaegses stiilis.
Pikad taftjakid ja pikad seelikud meenutasid möödunud sajandi ratsutamiskostüüme, aga ka 1947. aasta New Yorki.
Värvigamma kuldkollasest ametüstsinise ja leekivpunaseni välja mõjus lustakana. Iga moehuvilise unistus oleks Lagerfeldi pikk mandliroheline põllulilletikanditega kleit.
Ratsutamisgaala lõpetas õlapaelteta puhvitud pärlmutterroosa taftkleit ja mandlikarva pruutkleit jaanalinnusulgedega.
Hanae Mori näitas aiapeo kleite
Kevadetendus keskendus krepist pükskostüümidele kaunite hõbedast kinnistega. Värvid ulatusid prantsuse lipusinisest erepunase, shokeeriva roosa ja valgeni välja.
Päevarõivast, näiteks peenetriibulise mereväesinisest roosa kinnisega pükskostüümi ja valge kõrge kaeluse kõrval pakkus Mori hulgaliselt mudeleid galaõhtutel kandmiseks. Materjalideks pits ja valgete maikellukesemotiividega heleroheline siid.
Mori kollektsiooni kuulusid ka pärltikandis kokteilikleidid paradiisilindudega nartsissikollasest või pärlhallist siidil.
Lacroix hiilgas vaimuka peoriietusega
Christian Lacroix näitas värvikat ja kunstipärast kollektsiooni Beaux Arts moekoolis.
Huvitav ja samas igati kantav kollektsioon demonstreeris Lacroix´ annet luua kaasagst kunsti.
Nutikalt kontrastsed kangad suurepärase lõikega õhturiietuse juures panid vaatajaskonna õhku ahmima.
Kujutage endale ette põlveni kollase kampsuni ja lagritsat meenutavate plastikdetailidega kostüümi ning kuninglikku sinist värvi tikitud maniskiga shifoonkleiti.
Teine pilkupüüdev lühike kostüüm oli kihiline korallitoonides asümmeetriline shifoonkleit. Seelikuid oli igas pikkuses. Sädelevast pitsist lühike spordiülikond valge kapuutsiga rõõmustas noori couture´i kandjaid.
Tõelise hoo sai Lacroix sisse õhturiietusega, tuues publiku ette graafilise mustriga kengest shifoonist mudelid. Etenduse lõpetas taftist Van Dycki sädelevate puhvvarrukate ja pärlmutrist kunstkalliskividega jakk.
Gaultier triumfeeris India teemaga
Gaultier´ kevad-suvine Pariisi 16. sajandi villas toimunud moeetenduse märksonadeks olid drapeeringud,tikandid ja India hiilguse.
Ja kuigi pits, siidkrepp ja helmed on aastakümneid olnud haute couture´i põhimaterjalideks, andis Gaultier neile otsekui uue ilme.
Säravvalge popliinsärgi ja sikhi turbani juurde sobitatud kuldsete nisuvarte ja viinamarjaväätidega tikitud tüllseelik sai Gaultier´ käe all kaasaegseks. Lakoonilise seljaga lühike siidist vihmamantel mõjus ürgselt klassikalisena
ja shikk must õhtukleit ühelt õlalt alla vajunud paelaga mõjus kohe kuidagi eriti elegantselt.
Vaatamata kaunistustelerikkalikkele kaunistustele olid rõivad kerged ja õhulised. Mis võiks olla veel kaasaegsem?
Kui uueks Prantsuse revolutsiooni sümboliks Marianneks valitud ülinaiselik supermodell Laetitia Casta mustast satiinist õlapaelteta kleidis lavale astus, võttis see nii mõnegi jalust nõrgaks.
Gaultier, keda tuntakse kui Pariisi valmisriiete kuningat, astus hämmastava kergusega uude haute counture´i disaineri rolli. Ja sellised kangasse valatud ideed nagu suhkruvatti meenutav valgest tüllist kurrutatud ooperimantel või peeglitega püütoninahast tuunika olid tunnistuseks edukusest.
"See oli imeline. Teostuse kvaliteet ja ideed koos uskumatute kangaste ja huumoritajuga tegi sellest väga kaasaegse couture-kollektsiooni," tsiteeris Reuters Bloomingdale´i Kalman Ruttensteini sõnu.
Kogu etendust iseloomustas pigem stiilide virr-varr kui ühtne läbiv teema.
Alexander McQeen esines vaoshoitusega.
Suurbritannia "paha poiss" Alexander McQueen on harva tulnud välja millegi nii taltsaga. Tema hallid kostüümid ja dzhemperkleidid - hästi õmmeldud nagu alati - olid kõrvuti ekstsentrilisemate kostüümide, näiteks jäigast hõbevõrgust õhtukleidi ning hõberoosidega kaunistatud kroomivärvi tuunikaga.
Jalustrabav läbipaistvast võrgust mustade roosidega tikitud ja sügava dekoltee ning varrukate juures helmestega ääristatud õhtukostüüm pani saali otsekui ühest suust õhku ahmima. See oli rüü, millega ilmselt iga Ameerika filmistaar ihkaks Oscari tseremooniale minna.
